Valutare in modo realistico l'autonomia del monopattino elettrico

Il numero sulla scheda tecnica è il caso migliore, non il tuo percorso

Leggi "fino a 90 km" e ci pianifichi la settimana. Poi l'indicatore della batteria entra nella zona rossa prima del previsto. Non significa che il monopattino sia difettoso o che il negozio abbia mentito. Il dato di autonomia descrive condizioni che nella vita quotidiana non ricrei praticamente mai.

I dati di autonomia dei produttori nascono in condizioni ideali: persona leggera sulla pedana, percorso pianeggiante, velocità bassa e costante, temperatura mite, pressione corretta degli pneumatici, nessun bagaglio. Ogni scostamento costa chilometri. In Svizzera ti scosti quasi sempre, perché quasi nessun percorso quotidiano è piano.

Il valore di confronto onesto raramente è stampato in grande sulla scatola: la capacità della batteria in wattora. Come calcolarla e come stimare da lì il tuo percorso lo trovi più sotto.

Come nasce il dato

L'autonomia non è una caratteristica del monopattino, ma il risultato di un calcolo: energia disponibile nella batteria divisa per il consumo di energia per chilometro. Il produttore può fissare il primo numero, non il secondo. Quindi per il secondo sceglie condizioni in cui resta basso.

Non è una truffa, è un numero di marketing. Ti dice cosa dà la batteria nel caso più favorevole. Non ti dice fin dove arrivi domani andando al lavoro. Il punto decisivo: a differenza delle auto, per cui è prescritta una procedura di prova standardizzata, per i monopattini elettrici non esiste una norma di misura vincolante. Nessun produttore del nostro assortimento indica peso, velocità o profilo del percorso di prova per il suo dato di autonomia. Per questo i numeri di due marchi non sono confrontabili tra loro, ed è proprio per questo che più sotto calcoliamo con i wattora invece che con i chilometri.

I sette fattori che determinano la tua autonomia

1. Il tuo peso

Ogni chilo va accelerato e sollevato in salita. Chi pesa molto di più della persona di prova del produttore percorre meno strada. È il fattore con l'influenza maggiore e quello che puoi cambiare di meno.

2. Carico

Zaino, spesa, attrezzi: il bagaglio agisce esattamente come il peso corporeo. Una borsa sul manubrio sposta solo il peso, non lo elimina.

3. Topografia

In salita il motore trasforma la corrente in altitudine. Su una pendenza assorbe più volte la potenza che gli serve in piano. In discesa ne recuperi una parte se il monopattino ha la frenata rigenerativa, ma mai tutta. Chi abita a Zurigo, Losanna o San Gallo pianifica con un'autonomia nettamente inferiore rispetto a chi percorre un tratto piano tra stazione e ufficio.

4. Velocità

La resistenza dell'aria cresce in modo più che proporzionale alla velocità. Per questo i dati di autonomia dei modelli veloci vanno spiegati: un monopattino che secondo il produttore va fino a 85 km/h e arriva fino a 120 km non fa entrambe le cose contemporaneamente. I 120 km si ottengono a passo tranquillo.

È il motivo per cui i modelli CH limitati a 20 km/h si avvicinano di più al loro dato rispetto ai modelli potenti: viaggiano sempre nella fascia in cui si misura.

5. Temperatura

Le celle agli ioni di litio rilasciano meno energia al freddo. In inverno l'indicatore spesso mostra meno già alla partenza, anche se la batteria è carica. Una parte torna quando la batteria si scalda. Quanto sia forte l'effetto dipende dal tipo di cella, e nessuno dei produttori del nostro assortimento indica un numero. Una percentuale qui sarebbe tirata a indovinare, quindi non la diamo. Conta la parte pratica: in inverno calcola meno strada, pianifica il ritorno di conseguenza e metti il monopattino a caricare in un locale al riparo dal gelo.

6. Pressione degli pneumatici

Uno pneumatico troppo sgonfio si deforma a ogni giro di ruota e consuma energia. La pressione è l'unica regolazione che non ti costa nulla e che controlli in cinque minuti. Il valore corretto lo trovi sul fianco dello pneumatico o nel manuale del tuo modello.

7. Stile di guida

Accelerare al massimo, frenare, accelerare di nuovo al massimo: ogni fermata butta via l'energia che c'era nella velocità. Viaggiare in modo regolare dà più chilometri di qualsiasi scelta di accessori. Conta anche la modalità di guida, se il tuo monopattino ne ha più di una.

Perché gli amperora ti ingannano

Sulle schede tecniche ci sono due valori: tensione in volt e carica in amperora. Solo insieme danno l'energia:

• Volt × amperora = wattora
• 48V × 15Ah = 720 Wh
• 52V × 22.5Ah = 1170 Wh
• 60V × 38Ah = 2280 Wh

L'errore avviene nel confronto tra modelli. Una batteria da 60V con 20Ah arriva a 1200 Wh. Una batteria da 52V con 23Ah ha più amperora, ma solo circa 1196 Wh, praticamente lo stesso. Chi guarda solo gli Ah crede che una sia molto più grande. Chi guarda i Wh vede un pareggio.

Per questo conviene fare il calcolo da soli per ogni modello prima di confrontare i prezzi.

I modelli ordinati per capacità della batteria

L'ultima colonna è pura aritmetica: capacità della batteria divisa per l'autonomia promessa dal produttore. Non è un valore misurato, ma mostra quanto il produttore ha dovuto calcolare al risparmio per arrivare al suo numero. Un valore basso significa un dato ottimista.

Saltano all'occhio due cose. L'economico KuKirin G2 VMP, sulla carta, ha bisogno di meno energia per chilometro per raggiungere i suoi 65 km. È il dato più ottimista della lista. Il Teverun Blade Mini Pro eKFV invece promette meno chilometri con più batteria, quindi calcola in modo prudente. Per il G2 VMP si aggiunge che al momento non è ordinabile. Non contarci se vuoi guidare presto.

Il Thunder 3 mostra quanto può essere ampia una forbice: tra 120 e 170 km ci sono 50 chilometri di differenza con la stessa batteria. È la differenza tra andare piano e andare veloce, indicata così dal produttore stesso.

Guida al calcolo: come stimare la tua autonomia

Invece di credere al numero del produttore, determina il tuo consumo. Basta un giro.

1. Calcola la capacità. Volt per amperora. Per il Blade Mini Ultra eKFV: 52 × 30 = 1560 Wh.
2. Fai un giro di riferimento. Parti a batteria carica, fai il tuo percorso normale alla tua velocità normale finché l'indicatore mostra un valore chiaro. Annota i chilometri e il consumo di batteria indicato. Un indicatore a barre o in percentuale è solo una stima e non è lineare su tutti i modelli.
3. Calcola il consumo in modo approssimativo. Wattora consumati stimati divisi per i chilometri percorsi. Esempio: dopo 30 km il display mostra circa la metà. La metà di 1560 Wh fa sulla carta 780 Wh. 780 diviso 30 dà, in approssimazione, 26 Wh per km.
4. Estrapola l'autonomia. Capacità divisa per il tuo consumo. 1560 diviso 26 fa 60 km. Questo è il tuo numero, non quello della scatola.
5. Togli una riserva. Non contare sugli ultimi chilometri. Una batteria scarica significa spingere, e su alcuni modelli l'elettronica si spegne prima per proteggere le celle.

Il valore del passo 3 ti si addice meglio di un numero da catalogo, perché il tuo peso, le tue salite e il tuo stile di guida sono già inclusi. Resta però una stima finché calcoli solo con barre o percentuali. Ripeti la misurazione in inverno e avrai due valori utili per due stagioni.

Come orientamento su dove dovrebbe cadere il tuo valore: i dati dei produttori nella tabella sopra sono tra 13 e 24 Wh per km. Se nella tua misurazione sei nettamente sopra, vai più veloce, pesi di più o affronti più salite rispetto al catalogo. È normale, ma significa anche che non raggiungerai mai l'autonomia del produttore. Non indichiamo qui una regola generale valida per tutti i modelli, perché senza una misurazione sul tuo monopattino non varrebbe nulla.

Se il tuo display mostra solo barre approssimative, il calcolo diventa impreciso. In quel caso percorri un tragitto ripetibile e usa come valore pratico di pianificazione i chilometri percorsi fino a un livello residuo ben definito. Se il tuo display può mostrare un'indicazione più precisa in percentuale o in volt lo trovi nel manuale. La tensione può dare un orientamento in più, ma senza la curva di scarica della batteria non si traduce direttamente in una percentuale esatta.

Di quanta batteria hai bisogno?

Calcola con il tuo percorso, non con il massimo possibile. Un tragitto casa-lavoro di 8 km solo andata fa 16 km al giorno. Anche con una riserva generosa basta la batteria più piccola della lista, e non ricarichi ogni giorno fino al 100 percento.

Diventa interessante se vuoi coprire due giorni senza presa o se il percorso ha dislivello. Allora la capacità ripaga. Per l'uso su strada in Svizzera ti restano tre modelli, che si distinguono soprattutto per la batteria:

Il Blade Mini Pro eKFV con 1170 Wh a 949 CHF copre i tragitti da pendolare e pesa 31.2 kg. Il Blade Mini Ultra eKFV offre a 1319 CHF 1560 Wh, cioè un terzo di energia in più. Il Fighter Mini Pro eKFV è in cima con 1602 Wh e celle Samsung a 1929 CHF. Secondo il produttore tutti e tre sono limitati a 20 km/h, con il 10 percento di tolleranza.

Una batteria grande non è automaticamente la scelta migliore

Per chi la batteria grande non conviene: se devi portare regolarmente il monopattino, lo prendi in treno o lo trascini in un appartamento al terzo piano. Allora vince il modello più leggero, anche se ricarichi più spesso.

Il tuo prossimo passo

Misura una volta onestamente il tuo percorso, con il dislivello, andata e ritorno. Calcola i wattora dei modelli che stai valutando e confrontali con il tuo fabbisogno invece che con il dato di autonomia. Se hai già un monopattino, fai il giro di riferimento del passo 2 e annota il tuo valore di consumo. Da quel momento pianifichi con un numero molto più adatto alla tua quotidianità.